Για τις εξαγωγές ρολογιών της Ελβετίας τον Μάρτιο

Οι μηνιαίες εξαγωγές ελβετικών ρολογιών σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση από το 2020 τον Μάρτιο, λόγω της αιφνίδιας μείωσης της ζήτησης για premium και πολυτελή ρολόγια σε βασικές αγορές, όπως η Κίνα και το Χονγκ Κονγκ.

Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 16% σε αξία τον Μάρτιο, φθάνοντας τα 2 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ελβετικής Βιομηχανίας Ρολογιών. Οι αποστολές στην Κίνα, η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για τα ελβετικά ρολόγια, υποχώρησαν κατά 42%, μειώνοντας τα επίπεδα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020, όταν ο κλάδος επλήγη από το lockdown λόγω της πανδημίας. Οι αποστολές στο Χονγκ Κονγκ μειώθηκαν κατά 44%. Ο Jean-Philippe Bertschy, αναλυτής της Vontobel στην Ελβετία ανέφερε πως «η αρνητική τάση είναι ακόμη χειρότερη από ό,τι περιμέναμε και η πτώση στην Κίνα είναι πραγματικά ανησυχητική και πιθανώς δείχνει ότι τα αποθέματα στην περιοχή ήταν για άλλη μια φορά πολύ υψηλά». Μόλις ανακοινώθηκαν τα στοιχεία, η μετοχή της Swatch Group (Omega και Longines), έπεσε σε νέο χαμηλό 52 εβδομάδων σημειώνοντας πτώση περίπου 1%. Η μετοχή της Richemont, της ιδιοκτήτριας των Vacheron Constantin and Cartier, υποχώρησαν επίσης περίπου 1%.

Η μεγάλη και απότομη πτώση των εξαγωγών τονίζει την παγκόσμια μείωση της ζήτησης για ελβετικά ρολόγια, τα οποία γνώρισαν μια άνευ προηγουμένου έκρηξη που ξεκίνησε το 2021 και διήρκεσε μέχρι τα μέσα του 2023. Τα υψηλότερα επιτόκια, η ασταθής οικονομική ανάπτυξη και οι γεωπολιτικές συγκρούσεις έχουν ωθήσει τους αγοραστές να επανεξετάσουν το ενδεχόμενο να αγοράσουν ακριβά ρολόγια.

Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των ρολογιών που αποστέλλονται από την Ελβετία τον Μάρτιο μειώθηκε κατά 25% (σε 1,1 εκατομμύρια μονάδες) με τους πωλητές λιανικής απέσυραν τις παραγγελίες τους. Οι αποστολές στις ΗΠΑ, οι οποίες ξεπέρασαν την Κίνα ως η κορυφαία αγορά ελβετικών ρολογιών το 2021, μειώθηκαν κατά 6,5% τον Μάρτιο. Μειώσεις παρατηρήθηκαν σε όλες τις κατηγορίες τιμών, με τις αποστολές ρολογιών άνω των 3.000 φράγκων - που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% των εξαγωγικών αξιών - μειώθηκαν κατά περίπου 10% σε αξία.

Οι εξαγωγές ρολογιών με τιμή μεταξύ 500 φράγκων και 3.000 φράγκων μειώθηκαν κατά 38%. Επιπλέον μέχρι και η χαμηλότερη κατηγορία, τα ρολόγια με τιμή κάτω των 200 φράγκων σημείωσαν πτώση 19% τον Μάρτιο σε σχέση με το την αντίστοιχη περίοδο το 2023.

Πηγή : EXPORTGREECE

Για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης

Η Rolex SA έχει προγραμματίσει τη δημιουργία τριών εργοστασίων προσωρινής κατασκευής που θα αρχίσουν να παράγουν ρολόγια πολυτελείας το 2025, καθώς αντιμετωπίζει μία πρωτοφανή ζήτηση για τα προϊόντα της.
Η κατασκευή της εγκατάστασης στο Φραίομπουργκ θα ξεκινήσει μέσα στη φετινή χρονιά, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Rolex. Μέσα στα σχέδια κατασκευής προβλέπεται να δαπανηθούν 1 δισεκατομμύριο CHF (1,1 δισεκατομμύρια δολάρια) σε ένα νέο μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής στο Bulle (στο Φράιμπουργκ) το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο το 2029.
Επί του παρόντος, τα νέα ρολόγια συχνά δεν είναι διαθέσιμα για άμεση αγορά μέσω του εξουσιοδοτημένου δικτύου της εταιρείας, με αποτέλεσμα οι λιανοπωλητές όπως η «Watches of Switzerland Group Plc» να καταφεύγουν σε λίστες αναμονής αγοραστών. Αυτό έχει επίσης προκαλέσει την άνοδο των τιμών, με δημοφιλή μοντέλα όπως το Daytona Cosmograph να γίνονται αντικείμενα διαπραγμάτευσης για τιμές πολύ πάνω από αυτές της λιανικής.
Ένα εργοστάσιο 9.000 τετραγωνικών ποδιών στο Romont της Ελβετίας θα είναι υπό κατασκευή το δεύτερο εξάμηνο του 2023, με την παραγωγή να αναμένεται να ξεκινήσει το 2025, δήλωσαν εκπρόσωποι της Rolex. Θα υπάρχει επίσης μια προσωρινή εγκατάσταση στο βιομηχανικό πάρκο Vivier SA στο Villaz-Saint-Pierre, στην Ελβετία, που θα λειτουργήσει το 2024, και ένα κέντρο στρατολόγησης στο Bulle.

Τα σχέδια για επιτάχυνση της παραγωγής και των προσωρινών εγκαταστάσεων αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από τις εφημερίδες του Fribourg La Gruyère και La Liberté.
Σύμφωνα με δηλώσεις αρμοδίων της Rolex, η γραμμή παραγωγής θα εγκατασταθεί σταδιακά και ο αριθμός των εργαζομένων θα φτάσει τους 250-300, οι περισσότεροι από τους οποίους θα είναι νέοι υπάλληλοι. Οι εργαζόμενοι θα εκπαιδευτούν στο Romont πριν μετακομίσουν στο Bulle όταν ολοκληρωθεί η τοποθεσία.
«Όπως και με τις τρεις προσωρινές εγκαταστάσεις, η νέα μονάδα παραγωγής της Buhler θα επιτρέψει στη Rolex να επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα, να πετύχει την απαιτούμενη ανάπτυξη και να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση», δήλωσαν εκπρόσωποι της εταιρείας.
Η Rolex, η οποία ελέγχεται από ένα ίδρυμα που φέρει το όνομα του ιδρυτή της Χανς Γουίλσντορφ, παράγει περίπου 1 εκατομμύριο ρολόγια ετησίως και πραγματοποιεί πωλήσεις περίπου 8 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Morgan Stanley.

Εν μέσω lockdown στην Κίνα

Οι πωλήσεις ελβετικών ρολογιών στο εξωτερικό μειώθηκαν τον Απρίλιο, ιδιαίτερα στην Κίνα που επλήγη από τα lockdown Covid.
Τα συνολικά έσοδα από τις εξαγωγές ήταν λίγο κάτω από τα 2 δισ. δολάρια, τα χαμηλότερα μετά τον Αύγουστο του 2021, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Ομοσπονδία της Ελβετικής Βιομηχανίας Ρολογιών. Εκείνο το καλοκαίρι είχαν αυξηθεί κατά 7,3% από τον Απρίλιο του 2021.

Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ, τη μακράν μεγαλύτερη ενιαία αγορά, αυξήθηκαν κατά 37% στα 335 εκατομμύρια δολάρια.
Ωστόσο, οι εξαγωγές στο Χονγκ Κονγκ μειώθηκαν κατά 21,1% στα 155 εκατομμύρια δολάρια και οι πωλήσεις στην ηπειρωτική Κίνα μειώθηκαν σχεδόν κατά 58%.
Τα ρολόγια με τιμές κάτω των 500 CHF (520 $) τα πήγαν χειρότερα (μείωση σχεδόν 28 τοις εκατό σε αξία), ενώ εκείνα που ξεπερνούσαν τα 3.000 CHF (3.120 δολάρια) είχαν καλή απόδοση (αύξηση 11,5 τοις εκατό).

Όπως ανέφερε η ομοσπονδία στη μηνιαία ενημέρωσή της: «Η Κίνα (-57,8%) σημείωσε απότομη πτώση τον Απρίλιο, ως επακόλουθο της αρνητικής επίδρασης της πανδημίας και των συνεπειών της πολιτικής της χώρας για εκμηδένιση των συμπτωμάτων Covid. Το Χονγκ Κονγκ (-21,1%) συνέβαλε επίσης στη συρρίκνωση που παρατηρήθηκε στην Ασία (-6,0%), ενώ η Ιαπωνία (+18,2%) και η Σιγκαπούρη (+29,7%) κινήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση».

Η εφευρετικότητα και το μεγαλείο της Patek Philippe για την προβολή της παγκόσμιας ώρας

Τα ρολόγια World Time της Patek Philippe έχουν ιστορία που εκτείνεται σε πάνω από οκτώ δεκαετίες, όταν παρουσιάστηκε το πρώτο του είδους του το 1937. Η σύγχρονη συλλογικότητα ταξιδιού στο χρόνο, ιστορικά αναφερόμενη ως Heure Universelle, γενικά παρουσίαζε ομόκεντρους κύκλους βασικών ονομάτων πόλεων που αντιπροσώπευαν τις αντίστοιχες ζώνες ώρας, με ένα κεντρικό κύκλο 24 ωρών.
Το 2016, η Patek Philippe έδωσε στο World Time του ένα διακριτικό λίφτινγκ. Το Ντουμπάι αντικατέστησε το Ριάντ, μετατοπίζοντας τις ώρες αναφοράς σε GMT+4, ενώ η Μόσχα μετακινήθηκε κατά μία θέση όταν προσάρμοσε τις ώρες της σε GMT+3.

Ενώ το World Time έχει περάσει από μια εποχή διαφόρων εκδόσεων, όπως μια έκδοση Eurasia που περιείχε τη Σιγκαπούρη, η Patek Philippe έκτοτε έδωσε τον τόνο λανσάροντας το νέο Ref. 5230 με τα ενημερωμένα ονόματα των πόλεων και την έκθεση των όμορφα φτιαγμένων κεντρικών καντράν.
Μια κλασική απεικόνιση στα World Timers είναι οι χάρτες ημισφαιρίου διακοσμημένοι με πολύχρωμο σμάλτο cloisonné. Στο Ref. 5230, ένα μοτίβο γραμμών χειρός έρχεται στο επίκεντρο, εμφανίζοντας ένα φιλιγκράν υφαντό μοτίβο που εμπνεύστηκε από ένα μοτίβο ύφανσης από ένα κληρονομικό ρολόι τσέπης Patek Philippe.
Η μόδα της ανάγνωσης των κύριων ωρών είναι απλή, δηλαδή μέσω των κύριων δεικτών ώρας και λεπτών που βρίσκονται στη μέση. Σε αντίστοιχη τοπική ώρα, το κόκκινο βέλος στις 12:00 θα υποδεικνύει την τρέχουσα πόλη, ενώ η ώρα για τον υπόλοιπο κόσμο μπορεί να αναφέρεται μέσω των άλλων 23 μαύρων βελών.
Οι θέσεις προσαρμόζονται αλληλεπιδρώντας στις 10 η ώρα. Αυτό υλοποιεί μια λειτουργία άλματος που μετατοπίζει τις πόλεις, καθώς και τον 24ωρο δακτύλιο, αριστερόστροφα, ενώ ο ωροδείκτης προχωρά κατά μία ώρα κάθε φορά.

Αυτή η έξυπνη εφεύρεση είναι έργο του ωρολογοποιού της Γενεύης Louis Cottier τη δεκαετία του 1930, και έχει διατηρηθεί και κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την Patek Philippe από την επανεισαγωγή της στο Calibre 240. Το κίνημα αυτό-περιέλιξης συνεχίζει να τροφοδοτεί τα περισσότερα από τα ρολόγια της Patek Philippe World Time, ως εκ τούτου το Ref. 5230 World Time, μπορεί να λειτουργεί με ελάχιστο απόθεμα ισχύος 48 ώρων.
Η επιπλοκή Calatrava Pilot Travel Time είναι ο φόρος τιμής της Patek Philippe στους πρωτοπόρους της αεροναυπηγικής και τα αεροπορικά επιτεύγματα. Όταν το Ref. 5524 παρουσιάστηκε το 2015, έφερε τα χαρακτηριστικά ενός κλασικού ρολογιού πιλότου, δηλαδή υπερμεγέθεις αραβικούς αριθμούς, ευδιάκριτα νούμερα και φαρδιούς δείκτες σε στυλ μπαστούνι.

Με δείκτες δύο ωρών — σε σκελετό στυλ για την ώρα στο σπίτι, γνωστή και ως την πόλη στην οποία ζείτε, ενώ η τοπική ώρα υποδεικνύεται από τον σταθερό δείκτη — μια ένδειξη ημέρας/νύχτας και μια ενδιαφέρουσα ένδειξη ημερομηνίας στο μετρητή 6, πρόκειται για ένα κομψό ρολόι χωρίς φασαρία όταν πρόκειται να το διαβάσετε μια ή δύο φορές.

Ο μηχανισμός διπλής ζώνης ώρας είναι μια έξυπνη κατασκευή, για το Caliber 324 S C FUS που τυλίγει το ρολόι και που επιτρέπει να συμβαδίζει χωρίς να χάνει χρόνο ή ακρίβεια, καθώς οι ώρες ρυθμίζονται ακαριαία μέσω των ώθησης, τοποθετημένες στις 10 η ώρα για προσαρμογή προς τα εμπρός και άλλο στις 8 για να πάμε πίσω.

Με τα ταξίδια στην ημερήσια διάταξη, αυτά τα ρολόγια είναι αναμφίβολα εξαιρετικά ρολόγια, και όχι μόνο για αεροπορικά ταξίδια.

Η συνεργασία για την κατασκευή ενός ρολογιού που κάνει τη διαφορά

Χρειάζεται θάρρος και ανεξάντλητη όρεξη για δημιουργικότητα για να σχεδιάσεις ωρολογιακά θαύματα όπως το Bulgari x MB&F Legacy Machine FlyingT Allegra.

Ένα ρολόι κατασκευασμένο με μια αντισυμβατική προσέγγιση. Είναι το αποτέλεσμα των λαμπρών μυαλών του Εκτελεστικού Διευθυντή Δημιουργίας Προϊόντων της Bulgari, Fabrizio Buonamassa Stigliani και του ιδρυτή και δημιουργικού διευθυντή της MB&F, Maximilian Büsser, που στροβιλίζονται στη δράση.

Όλα ξεκίνησαν πριν από τέσσερα χρόνια στο Dubai Watch Week, όταν ο Max (Maximilian) παρουσιάστηκε στον Fabrizio και του είπε πόσο θαυμαστής του ήταν. «Ενώ έπινε καφέ, ο Fabrizio δεν σταματούσε να σκιτσάρει κάθε λογής πιθανά κομμάτια Bulgari x MB&F. Ήταν για πλάκα. Κανείς από εμάς δεν πίστευε ότι αυτό θα συνέβαινε ποτέ», θυμάται. Δύο χρόνια αργότερα, σε μια άλλη εκδήλωση του Dubai Watch Week, το δίδυμο έτρωγε πρωινό και αυτή τη φορά είχε παρέα τον Antoine Pin, πρόσφατα διορισμένο Διευθύνων Σύμβουλο των ρολογιών Bulgari. Ο Antoine, έχοντας δει από πρώτο χέρι το πάθος που μοιράζονταν τόσο ο Max όσο και ο Fabrizio για μια πιθανή συνεργασία, έδωσε το νεύμα. Αυτό που ακολούθησε είναι μια ιστορία δύο ανθρώπων που βάλθηκαν να δημιουργήσουν ένα ανεπανάληπτο γυναικείο ρολόι.

Παρότι οι δύο σχεδιαστές συζητούσαν για κάθε είδους πρότζεκτ, κάθε πλάνο έμενε μεταξύ τους. Ήταν τον Μάρτιο του 2020, στα μέσα του lockdown, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης Zoom και με τις δύο ομάδες τους, που ο Max πρότεινε να χρησιμοποιήσουν το FlyingT (που δημιουργήθηκε το 2019) για την προσπάθεια. «Ενώ εξηγούσα γιατί φαινόταν να έχει νόημα για εμάς, μπορούσα να δω τον Fabrizio να σκιτσάρει με μανία – και ξαφνικά, σήκωσε το σχέδιο που ήταν λίγο πολύ αυτό που θα ήταν το FlyingT Allegra μας. Ήταν τέλειο. Συμφώνησα αμέσως και αρχίσαμε να το δουλεύουμε», αποκαλύπτει ο Max.

Όσο για τον Fabrizio, μοιράστηκε με τον Max ένα πάθος για την κουλτούρα της δεκαετίας του ‘80, το Goldorak και την τάση των UFO. Ενώ τα κομμάτια MB&F αντικατοπτρίζουν αυτή την αισθητική και βοήθησαν να πυροδοτήσουν τη φαντασία του, φαινόταν αναπόφευκτο ότι ο Fabrizio θα πήγαινε αυτό το πάθος παραπέρα. «Παίζει με τον όγκο με τρόπο που δεν παίζουμε στη Bulgari. Οπότε, φυσικά, ήθελα να το δοκιμάσω! Μεταμορφώνοντας το απλό σχέδιο της Allegra σε θόλο, φτιάχνοντας επιτέλους και το UFO μου».

Κατά τη διάρκεια των αρχικών τους συζητήσεων, ο Fabrizio οραματίστηκε ένα καρουζέλ από χρωματιστά πετράδια στον θόλο Flying T. «Ο Μαξ κατάλαβε την πρόθεση και αποδέχτηκε ότι, κάπως, ενοχλούσα τον τόσο προσεγμένο σχεδιασμό του παρουσιάζοντας τους πολύτιμους λίθους στο εσωτερικό του θόλου με τον τρόπο Bulgari, όχι με τον τρόπο MB&F. Όταν είδαμε το πρώτο πρωτότυπο του ρολογιού, συμφωνήσαμε και οι δύο ότι ήταν ακριβώς αυτό που έπρεπε να είναι. Ήταν καταπληκτικό», λέει ο Fabrizio.

Τα ρολόγια Bulgari – όπως και η σειρά Octo Finissimo – διακρίνονται για το ρεκόρ λεπτότητάς τους. Ωστόσο, το Maison δημιουργεί επίσης όμοια του Octo Roma με μια μεγαλύτερη διάσταση που επιτρέπει στην ομάδα του Fabrizio να αναπτύξει ρολόγια chiming ή τη σειρά Serpenti - πολυτελή και οπτικά γενναιόδωρη. «Αυτό που ήταν ενδιαφέρον με το MB&F ήταν ότι το συγκεκριμένο σχήμα του μου επέτρεπε να φανταστώ έναν έγχρωμο κόσμο μέσα στον θόλο. Διαλέξαμε τις πέτρες, τόσο σε σχήμα όσο και σε χρώμα, ακολουθώντας τη συλλογή Allegra. Είναι αρμονικά όταν τα συνδυάζεις. Όταν το κοιτάς, βλέπεις την αρμονία και την ισορροπία. Αυτή είναι η ομορφιά της συνεργασίας. Η συμμετρική και ευκρινή σχεδίαση από την MB&F και η φανταστική και παιχνιδιάρικη σχεδίαση από την Bulgari», λέει ο Fabrizio.
Εξετάζοντας το ρολόι πιο προσεκτικά, οι εντυπωσιακές «ιπτάμενες» έγχρωμες πέτρες σε διαφορετικά κοψίματα και μεγέθη φαίνονται να περιστρέφονται γύρω από το ιπτάμενο tourbillon της MB&F. «Ο Fabrizio επανασχεδίασε πλήρως την περίπτωσή μας κάνοντάς την περισσότερο σαν «UFO», αφαιρώντας τις μπουλόνια και αυξάνοντας το μέγεθος της στεφάνης για να χωρέσει τα μεγαλύτερα διαμάντια. Εκτός από την κίνηση, κάθε μέρος αυτού του ρολογιού επανασχεδιάστηκε από τον Fabrizio. Στη συνέχεια σχεδιάσαμε τα πάντα αναλόγως – κάτι που είναι πολύ σπουδαίο για μια τόσο μικρή σειρά μόνο 40 τεμαχίων», εξηγεί ο Max, ο οποίος αρχικά ονειρευόταν το FlyingT ως «επιστολή αγάπης» προς τη σύζυγο και τις δύο κόρες του. Του πήρε τέσσερα χρόνια (μεταξύ 2015 και 2019) για να μετατρέψει την ιδέα σε πραγματικότητα. «Είμαι πολύ συμμετρικός δημιουργός και ενώ αυτό το σχέδιο είναι ασύμμετρο, το λατρεύω. Με πήγε σε ένα μέρος όπου δεν θα είχα πάει ποτέ», προσθέτει. Ο Fabrizio κράτησε όλα αυτά τα θεμελιώδη στοιχεία ανέπαφα και πρόσθεσε τον κόσμο της Bulgari σε αυτό. Αυτό είναι ένα ρολόι που αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από απλώς ένα άθροισμα των μερών του. Οι εκδοχές του λευκού και του κόκκινου χρυσού έχουν την ίδια πλάκα και καντράν με σετ διαμαντιών - οι διαφορές βρίσκονται στις μεγάλες χρωματιστές πέτρες Allegra.

«Αυτή ήταν ίσως η πιο απρόσμενη συνεργασία μας μέχρι σήμερα – μια καθαρή στιγμή χαράς. Θα ομολογήσω ότι φοβόμουν να συνεργαστώ με μια μεγάλη εταιρεία όπως η Bulgari. Σκέφτηκα ότι θα υπήρχαν ατελείωτες συναντήσεις, ενημερωτικά μίτινγκ, πολλαπλές επικυρώσεις σε διαφορετικά επίπεδα, που θα απορροφούσαν χρόνο και ενέργεια. Αλλά τίποτα τέτοιο δεν συνέβη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Jean-Christophe Babin, εργάζεται ξεκάθαρα με επιχειρηματικό πνεύμα και δίνει ελεύθερα τα χέρια στην ομάδα ωρολογοποιίας του, η οποία, με τη σειρά της, είναι απίστευτα αποτελεσματική και γρήγορη. Και οι δύο ομάδες μας ήταν πολύ χαρούμενες που συνεργάστηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, γεγονός που αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, ότι ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας, είναι πάντα θέμα ανθρώπων», επισημαίνει ο Max.

Στην αγορά των έξυπνων ρολογιών

Οκτώ χρόνια μετά την επιβεβαίωση ότι εισέρχονταν στην αγορά ρολογιών, έστω και μέσω Android Wear – μια επέκταση του λειτουργικού συστήματος Android σε τεχνολογία wearable – οι φήμες πληθαίνουν ότι η Google πρόκειται να κυκλοφορήσει το δικό της smartwatch με την επωνυμία Pixel.

Σύμφωνα με πολλές αναφορές μέσων ενημέρωσης, η Google πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα έξυπνο ρολόι στις αρχές του επόμενου έτους. Σχετικά με αυτό το γεγονός, το businessinsider.com αναφέρει, «Η Google εργάζεται πάνω σε ένα έξυπνο ρολόι που σχεδιάζει να κυκλοφορήσει το επόμενο έτος, καθώς η κολοσσιαία εταιρεία εισέρχεται δυναμικά στο χώρο της τεχνολογίας φορητών συσκευών.
Η συσκευή, η οποία έχει την κωδική ονομασία «Rohan», θα εμπεριέχει την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού της Google, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα που προβλήθηκαν από το Insider και πολλούς νυν και πρώην υπαλλήλους.
Αυτοί οι υπάλληλοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν τους επιτρεπόταν να συζητήσουν τα σχέδια της «Google».

Η κυριαρχία της Apple
Σύμφωνα με τον Neil Mawston, εκτελεστικό διευθυντή συσκευών, Strategy Analytics, «η Apple κατέχει τη μισή παγκόσμια αγορά smartwatch σήμερα με ποσοστό 46%. Η Samsung έχει το 18 τοις εκατό και η Garmin το 7 τοις εκατό ενώ το υπόλοιπο 29 τοις εκατό είναι από «άλλες» μάρκες».
Έρευνα που ολοκληρώθηκε από το Strategy Analytics υπολόγισε ότι η Apple απέστειλε 10 εκατομμύρια μονάδες ρολογιών σε όλο τον κόσμο το τρίτο τρίμηνο του 2021.
Ο Sujeong Lim, αναλυτής της Counterpoint Research, μιας άλλης εταιρείας που ειδικεύεται στον κλάδο της τεχνολογίας, πιστεύει ότι ο μέσος όρος χρηστών του Apple Watch είναι πλέον πάνω από 100 εκατομμύρια.:
«Ο μέσος όρος χρηστών του Apple Watch ξεπέρασε το όριο των 100 εκατομμυρίων για πρώτη φορά κατά το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο του 2021, κατακτώντας τη μερίδα του λέοντος των χρηστών smartwatch παγκοσμίως. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αποτελούν το βασικό αγοραστικό κοινό των Apple Watch, αγγίζοντας το 30 τοις εκατό των καταναλωτών», είπε ο Lim.

Μια έκθεση της 6ης Δεκεμβρίου από την International Data Corporation (IDC), μια άλλη ερευνητική εταιρεία που ειδικεύεται στην αγορά τεχνολογίας έδωσε μια ένδειξη για την ανταγωνιστικότητα της αγοράς: «Αν και η πανδημία έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον για την παρακολούθηση της υγείας και της φυσικής κατάστασης, τα φορεμένα στον καρπό φορητά είδη, όπως ρολόγια και βραχιόλια αντιμετώπισαν προκλήσεις κατά τη διάρκεια του τριμήνου, καθώς αυτές οι συσκευές δεν ήταν απρόσβλητες από τους περιορισμούς προσφοράς και τη μετατόπιση της ζήτησης που προκάλεσε η πανδημία.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εταιρείες όπως η IDC, η Counterpoint Research και η Strategy Analytics δεν έχουν «επίσημη» εικόνα για τα δεδομένα των πωλήσεων, τα κανάλια προμήθειας ή λιανικής της Apple και ότι παρέχουν εκτιμήσεις με βάση τη δική τους ανεξάρτητη έρευνα.
Στο παρελθόν, η Apple αμφισβήτησε τη μεθοδολογία και, το πιο σημαντικό, τα αποτελέσματα, πολλών εταιρειών έρευνας αγοράς, ενώ τα στελέχη της Apple μερικές φορές απέρριψαν τα δεδομένα που αφορούσαν την εταιρεία τους ως εσφαλμένα.

Βραχιόλια vs Ρολόγια vs Smartwatches
Σύμφωνα με τον Jitesh Ubrani, διευθυντή έρευνας IDC, «η ζήτηση μετατοπίζεται σιγά σιγά από τα βραχιόλια προς τα ρολόγια, καθώς οι καταναλωτές θέλουν όλο και περισσότερο μια πιο ικανή συσκευή και καθώς το χάσμα στην τιμή μειώνεται.
«Ο αριθμός των ρολογιών που πωλούνται κάτω από 100 $ είναι τώρα ίσος με τα βραχιόλια, τα οποία κυριαρχούσαν σε αυτή τη ζώνη τιμών στο παρελθόν. Οι ινδικές και κινέζικες επωνυμίες έχουν ηγετική θέση στον χώρο των ρολογιών χαμηλού επιπέδου, ενώ η Apple, η Huawei και η Samsung διατηρούν σταθερά τη θέση τους στο υψηλό επίπεδο».
Το Jeweler δεν θεωρεί τα fitness trackers και άλλα πρώιμα ψηφιακά ρολόγια ως «έξυπνα ρολόγια». Για τους σκοπούς της ανάλυσης της βιομηχανίας ρολογιών και κοσμημάτων, βλέπουμε τρεις κατηγορίες ρολογιών: παραδοσιακά ρολόγια, ψηφιακά ρολόγια και smartwatches.
Το Strategy Analytics ορίζει ένα έξυπνο ρολόι ως «ένα ηλεκτρονικό ρολόι χειρός με επεκτάσιμο λειτουργικό σύστημα, το οποίο μπορεί να κατεβάσει εφαρμογές τρίτων, όπως το Wear OS ή το watchOS».

Και σε αυτόν τον ορισμό δεν περιλαμβάνονται «συσκευές όπως αθλητικά ρολόγια, βασικά ψηφιακά ρολόγια, παιδικά ρολόγια, ζώνες γυμναστικής κ.λπ.».
Έτσι η Google θα αντιμετωπίσει τον σκληρό ανταγωνισμό για το «Pixel Watch» της, αφού οι περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν να φορούν προϊόντα νέας τεχνολογίας στους καρπούς τους.
«Ενώ οι πωλήσεις φορητών συσκευών που φοριούνται στον καρπό μειώθηκε από έτος σε έτος, η αγορά ρολογιών στην πραγματικότητα αυξήθηκε κατά 4,3 τοις εκατό», γράφει ο Ramon Llamas, διευθυντής έρευνας για την ομάδα φορητών συσκευών της IDC.
Ο Lim λέει, «Χάρη στη σταθερή δημοτικότητα των Galaxy Watch 3 και Watch Active 2, η Samsung έδειξε γρήγορη ανάκαμψη από την κάπως υποτονική απόδοση του περασμένου έτους. Η Garmin κατέγραψε τις υψηλότερες αποστολές της από ποτέ κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Μεταξύ των Top 5 εμπορικών επωνυμιών, μόνο η Huawei έπεσε σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.» και συνεχίζει
«Η πτώση της επιχείρησης smartphone φαίνεται να έχει επηρεάσει τις πωλήσεις smartwatch της, καθώς το smartwatch είναι ουσιαστικά μία βελτιστοποίηση των smartphone της μάρκας».

Μια ιστορία χρόνων
Οι εικασίες για ένα ρολόι με την επωνυμία Google εξακολουθούν να είναι ακριβώς αυτό, εικασίες. Και οι φήμες υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια. Στην πραγματικότητα, το 2012 η Google κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ένα smartwatch με ανατρεπόμενη, διαφανή οθόνη.
Γράφοντας στο techadvisor.com, ο Chris Martin σημειώνει: «Λίγο σαν το ρολόι OnePlus (που είναι τελικά πραγματικότητα), είναι σαν να περιμέναμε για πάντα την Google να κυκλοφορήσει ένα έξυπνο ρολόι δικής της επωνυμίας.
Αρκετά παλαιότερα, το 2018 επιβεβαιώθηκε ότι η Google εργαζόταν σε ένα Pixel Watch, αλλά σε μια συνέντευξη με τον Tom’s Guide, ο διευθυντής μηχανικής της Google για το Wear OS, Miles Barr, είπε ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμο για την ώρα έναρξης».
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Google θα λανσάρει ένα smartwatch – ανεξάρτητα από το όνομα – και θα επεκτείνει την αγορά. Επίσης η μεγάλη καθυστέρηση θα κάνει τη μάχη με την Apple πιο ενδιαφέρουσα.
Η πανδημία έχει ωθήσει περαιτέρω τους καταναλωτές να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι για την υγεία τους και χαρακτηριστικά όπως το SPO2 και η παρακολούθηση του καρδιακού παλμού έχουν σχετιστεί με το τμήμα έξυπνων ρολογιών κάτω των 100 $. Το τμήμα έξυπνων ρολογιών κάτω των 100 δολαρίων αυξήθηκε κατά 547 τοις εκατό ετησίως, υπογραμμίζοντας την απήχησή του στη μαζική αγορά», είπε ο Lim.

Οι «τσέπες» των καταναλωτών κινούν στην πραγματικότητα το παιχνίδι
Το θέμα, αφενός, θα είναι σε ποιο βαθμό η Google μπορεί να διαφοροποιήσει το νέο της έξυπνο ρολόι από το Apple Watch για να κερδίσει όγκο πωλήσεων, αλλά από την άλλη, όπως έχει αναφέρει προηγουμένως το Jeweler, το μακρύ παιχνίδι αφορά περισσότερο στο πώς αυτά τα ρολόγια θα κερδίσουν τις τσέπες των καταναλωτών – δημιουργία ροής εσόδων μέσω συνεχών αγορών που σχετίζονται με το λογισμικό.
Στην πραγματικότητα, ενώ υπάρχουν πολλά έξυπνα ρολόγια που ανταγωνίζονται τις παραδοσιακές ωρολογοποιίες, η Apple και η Google στέκονται μόνες στο απόλυτο «παιχνίδι» των πληρωμών.
Όχι, η Apple και η Google δεν ανταγωνίζονται τους Ελβετούς και τους Ιάπωνες για να πουλήσουν κάτι που λέει την ώρα και ούτε χρειάζονται έσοδα από την πώληση ενός «ρολογιού». Αλλά θέλουν να ελέγχουν τον πυρήνα που τους δίνει πρόσβαση στις ανάγκες και στο πορτοφόλι των αγοραστών. Κάθε ώρα της κάθε μέρας, πολύ αφότου οι καταναλωτές κάνουν την αρχική αγορά ενός smartwatch.

Η πρόσφατη δημοπρασία του Rolex Daytona Paul Newman εκτόξευσε αστρονομικά την αξία του στα 17,7 εκατομμύρια δολάρια. Για πολλούς, αυτό φαίνεται να δείχνει ότι η επένδυση σε ένα συλλεκτικό ρολόι είναι μια έξυπνη επενδυτική στρατηγική.
Ωστόσο, η πλήρης εικόνα είναι ελαφρώς πιο περίπλοκη. Πάρτε το παράδειγμα του Rolex Daytona Paul Newman. Το ρολόι ανήκε στον ίδιο τον Paul Newman για 15 χρόνια. Η αξία αυτού του αντίκα ρολογιού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον μύθο που το περιβάλλει, καθώς και τη σπανιότητα. Με απλά λόγια, δεν υπάρχει άλλο ρολόι που να μπορεί να υπερηφανεύεται για το γενεαλογικό του.

Η επένδυση σε ρολόγια αφορά περισσότερο το κύρος και το στιλ που παρέχει το ρολόι στο άτομο που το αποκτά με ανυπομονησία, δεν υπάρχει λογικός λόγος για το Rolex ότι θα έπρεπε να είχε πωληθεί στην τιμή που ήταν. Στην πραγματικότητα, μόνο πολύ λίγα ρολόγια θα διπλασιάσουν ή ακόμα και θα τριπλασιάσουν την αξία τους. Η ιστορία πίσω από το ρολόι είναι αυτό που το καθιστά τόσο πολύτιμο.

Η ανταμοιβή της κατοχής ενός σπάνιου ρολογιού είναι συναισθηματική παρά χρηματική. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες μάρκες ρολογιών που αναμένεται να διατηρήσουν την αξία τους καθώς περνούν τα χρόνια. Πολλά από αυτά είναι απίστευτα παραδείγματα των δεξιοτήτων που φέρνουν γνωστές εταιρείες ωρολογοποιίας όταν σχεδιάζουν και κατασκευάζουν πολυτελείς μάρκες.

Πάρτε για παράδειγμα το Graff Diamonds Hallucination που εκτιμάται σε περίπου 55 εκατομμύρια δολάρια. Είναι μοναδικό, η καθαρή πολυτέλεια των 110 καρατιών από αφρώδη διαμάντια που διακοσμούν το ρολόι συμβάλλουν αναμφίβολα στην εκτίμησή του. Ωστόσο, αφαιρέστε αυτά τα διαμάντια από το ρολόι και προσπαθήστε να τα πουλήσετε μεμονωμένα, δεν πρόκειται να πλησιάσουν τη συνολική τιμή πώλησης, ακόμη και αόριστα του ρολόι του οποίου είναι χωριστά. Η απόλυτη σπανιότητα του ρολογιού και ο σχεδιασμός του είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτήν την αξία. Ο Graff είναι επίσης υπεύθυνος για το Diamonds The Fascination, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια.

Μπορούμε για άλλη μια φορά να επιστρέψουμε στο παράδειγμα του Rolex Daytona Paul Newman. Εκτός από την ιστορία πίσω από αυτό το ρολόι, η αξία των ρολογιών Rolex παρέμεινε σταθερή από γενιά σε γενιά. Αυτά τα ωραία ρολόγια είναι μια πολύ καλή επένδυση από αυτή την άποψη. Ο αγοραστής ενός Rolex μπορεί να είναι σίγουρος ότι η επένδυσή του θα προσφέρει έναν εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο θα διασφαλιστούν τα καλά δαπανημένα χρήματά τους. Όταν το πουλήσουν σπάνια θα χάσουν μέρος αυτής της αρχικής επένδυσης. Ένα άλλο ρολόι που εκτιμά σταθερά την αξία του είναι το Omega Speedmaster Professional. Αυτό το ρολόι έχει μια φανταστική ιστορία πίσω από αυτό. Είναι ένα μοντέλο που οι αστροναύτες της NASA χρησιμοποίησαν σε κάθε επανδρωμένη διαστημική αποστολή, συμπεριλαμβανομένου αυτού που είδε τον άνθρωπο να βάζει το πόδι του στο φεγγάρι για πρώτη φορά, δεν είναι τυχαίο ότι το ρολόι είναι επίσης γνωστό ως “moonwatch”. Είναι ανθεκτικό και απίστευτα ελκυστικό, αλλά είναι το συναίσθημα που οδηγεί την τιμή. Αν και πρέπει να ειπωθεί ότι η εφαρμοσμένη μηχανική σε αυτό το ρολόι είναι απίστευτη.

Για όσους θέλουν να δουν την αγορά ενός ρολογιού από την άποψη της απόδοσης της επένδυσης, μια κρυστάλλινη σφαίρα θα μπορούσε να ήταν πιο χρήσιμη. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθεί πόσο πολύτιμο θα είναι ένα ρολόι που είναι ευρέως διαθέσιμο στο μέλλον. Επομένως, η κατευθυντήρια αρχή θα ήταν να πραγματοποιείται μια αγορά ρολογιού με την καρδιά και όχι με το κεφάλι. Αγοράστε ένα ρολόι που θα αποτελεί έκφραση του ατομικού σας στυλ και γούστου. Αν θέλετε ένα ρολόι που θα διατηρήσει την αξία του, αναζητήστε ένα κλασικό με αποδεδειγμένο ιστορικό και απολαύστε την ικανοποίηση του να γνωρίζετε ότι είστε ο ιδιοκτήτης ενός ωραίου ρολογιού.

Πηγή: Jewellery Monthly

Ένα ρολόι μπορεί να κάνει εξαιρετικά πράγματα για την προσωπική σας εικόνα. Αυτά τα αξεσουάρ εξακολουθούν να έχουν πολλούς οπαδούς και λαμβάνουν πολλή αγάπη σήμερα. Άνδρας ή γυναίκα, ηλικιωμένοι ή νέοι, teenager ή υψηλοί επιχειρηματίες - δεν έχει σημασία, υπάρχει ένα ρολόι για όλους.

Επομένως, απομένει μόνο μία ερώτηση. Τι μπορεί να πει ένα ρολόι για εσάς;

Σας αρέσει να είστε παραγωγικοί

Υπάρχει λόγος που τα ρολόγια αποτελούν ένα βασικό αξεσουάρ εκατομμυριούχων και αξιόπιστων επιχειρηματιών.
Τα ρολόγια λοιπόν, έχουν αντέξει στην πάροδο του χρόνου. Τίποτα δεν ξεχνάει ο άνθρωπος που φέρει ένα ρολόι και ο χρόνος δεν τολμά να κινηθεί χωρίς την επίβλεψή σας. Ένα ρολόι λέει στους ανθρώπους ότι ασκείτε έλεγχο στη ζωή σας, επικοινωνώντας απαλά μια εικόνα καθαρής απόδοσης.
Φυσικά, τα ρολόγια δεν είναι μόνο αξεσουάρ - αλλά και εργαλεία. Τα ρολόγια σημαίνουν διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους, αλλά πολλοί λάτρεις της υγείας τα χρησιμοποιούν ως ιχνηλάτες γυμναστικής για μια παραγωγική προπόνηση. Υπάρχει ένα τόσο ευρύ φάσμα χρήσης εδώ, συμπεριλαμβανομένης της παραμονής στην καθημερινή ζωή. Τελικά, το ρολόι σας λέει σε άλλους ότι είστε κορυφαίος των πραγμάτων.

Είστε επιτυχημένοι

Εάν είστε κορυφαίος των πραγμάτων, αργά ή γρήγορα θα γίνετε επίσης επιτυχημένοι. Τα ρολόγια έχουν αναφερθεί σε πολλά πράγματα με την πάροδο του χρόνου. το πεμπτουσιακό αξεσουάρ, το κεράσι στην τούρτα, και το κομμάτι της φράσης για τους λάτρεις του ωρολογίου (ένας λεγόμενος τρόπος να πούμε, “ενθουσιώδης ρολόι”). Ένα ποιοτικό ρολόι από μια αξιόπιστη μάρκα είναι ένα σίγουρο σημάδι της κατάστασής σας, ένα σήμα τιμής που πρέπει να φοράτε πάντα περήφανα.

Έχετε καλό γούστο

Υπάρχει μια γοητεία στις μεθόδους του παλιού σχολείου, και αν το αμφιβάλλετε, ανατρέξτε στον James Bond.
Ο δημιουργός του εικονικού κατασκόπου, Ίαν Φλέμινγκ, είπε κάποτε ότι “η επιλογή του ρολογιού ενός κυρίου λέει τόσο για τον ίδιο όσο και το κοστούμι του Savile Row”, με το απόσπασμα που δημοσιεύθηκε σε ένα άρθρο του 2016 σχετικά με τη δημοπρασία ενός ρολογιού Rolex που εμφανίστηκε στο “On Her Majesty’s Μυστική υπηρεσία”. Εκείνη την εποχή, η εκτιμώμενη τιμή για την πώλησή του στο Μόντε Κάρλο ήταν £ 167.000, η οποία τονίζει το τελευταίο σημείο στο επιχείρημα υπέρ του ρολογιού.
Τα ρολόγια είναι εικονικά, εμπνευσμένα από μια πιο πολιτισμένη εποχή. Δεν πρόκειται μόνο για τον άνδρα αλλά και για τις γυναίκες, οι οποίες έχουν επίσης τα ίδια οφέλη. Τα αξεσουάρ του παλιού σχολείου προσφέρουν υψηλότερο βαθμό γοητείας, ζεστασιάς και κομψότητας που οι άλλοι δεν μπορούν ποτέ να επιτύχουν. Είναι μια τέλεια συνέργεια ανάμεσα στο στυλ, την πρακτικότητα και την ιστορία, που δημιουργεί μια φανταστική εικόνα για τον χρήστη.

Σε βάθος (και γιατί έχουν σημασία)

Bond: “Κάνει τίποτα;” Q: “Λέει την ώρα.” Spectre, 2015

Ο Sean Connery με μια βότκα Smirnoff

Τα ρολόγια χειρός του λογοτεχνικού και κινηματογραφικού James Bond έχουν μελετηθεί αδιάκοπα, μιμούνται, γράφονται και συζητούνται. Υπήρξε μάλιστα ένα μουσείο με εκθέματα και ολόκληρες ιστοσελίδες αφιερωμένες στο θέμα, για να μην αναφέρουμε τις αμέτρητες ποικιλίες από λουράκια με ρίγες και από νάιλον που ονομάστηκαν από τον πιο διάσημο κατάσκοπο του κόσμου. Ωστόσο, όσοι από εμάς ακολουθούν και τα δύο ρολόγια (Omega & Rolex), και όλα τα πράγματα που σχετίζονται με το 007, δεν μπορούν ποτέ να είναι αρκετά. Η πρόσφατη ανακοίνωση ενός νέου Omega που θα παρουσιαστεί στην ταινία No Time to Die του επόμενου έτους, αποτελεί μια καλή δικαιολογία για να εξετάσει κανείς τα ρολόγια αυτού του φανταστικού ήρωα δράσης και γιατί συνεχίζουν να αποτυπώνουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον στη φαντασία μας.

Αυτό που ξεκίνησε από μία εμμονή και η προτίμηση του δημιουργού του Bond, Ian Fleming, σε μια αυτοσχέδια ταινία κατέληξε σε ένα εύρημα μάρκετινγκ, που έχει πουλήσει χιλιάδες ρολόγια κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε δεκαετιών. Ενώ είναι εύκολο να απαλλαγείτε από την φετιχισμοποίηση των πολυτελών αξεσουάρ ενός μυθιστορήματος της φανταστικής δράσης, όπως και για τους εαυτούς μας που φέρνουν τη φλόγα για αυτό το θορυβώδες κομμάτι της τεχνητής τεχνολογίας, ο Τζέιμς Μποντ παραμένει άξιος πρότυπος φορέας. Αν υπήρχε μια σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς θητείας αυτού του εικονικού κινηματογραφικού franchise, ήταν ένα ρολόι στον καρπό του πρωταγωνιστή του.
Ο αγαπημένος κατάσκοπος όλων των ανθρώπων έχει κάνει τον κόσμο ασφαλή για τα ρολόγια από το 1962, ή ακόμη και νωρίτερα, εάν μετράτε μερικές αναφορές στα μυθιστορήματα του Ian Fleming. Στην πρώτη ταινία του James Bond, Δρ. No, ο πράκτορας 007 κυματίζει ένα μετρητή Geiger πάνω στον πίνακα του Rolex του για να δείξει πώς να δοκιμάσει τη ραδιενέργεια. Στις επόμενες ταινίες της σειράς, χρησιμοποίησε το ρολόι του για να κάνει πολλά πράγματα. Στο Thunderball, ένα Breitling διπλασιάστηκε ως μετρητής Geiger. Στην ταινία Live and Let Die, το Rolex του είχε ένα κουμπωτό πλαίσιο και το ρολόι λειτουργούσε ως ένας μαγνήτης μεγάλης ισχύος για να εκτρέπει τις σφαίρες (και τα ανοιχτά φερμουάρ). Δύο δεκαετίες αργότερα, είδαμε ότι το Omega του Bond να γίνεται ένα καλώδιο κατάβασης και ένας απομακρυσμένος πυροκροτητής. Και αυτό το Seamaster in Specter έκανε λίγα περισσότερα από το να δείχνει απλά την ώρα, όταν εξερράγη για να βοηθήσει τη διαφυγή του Bond από τα κράνη του κακοποιού, Blofeld

Πώς ο Bond λέει το χρόνο στο “No Time To Die”

Σε μια εποχή που το παραδοσιακό ρολόι απειλείται από μια νέα γενιά πανταχού παρόντος, που πασπαλίζει με εφαρμογές, επικοινωνίας και παρακολούθησης της υγείας, ο Bond παραμένει σταθερά αναλογικός. Σίγουρα, οι κυνικοί μπορούν να υποστηρίξουν ότι αυτό οφείλεται σε μια συμφωνία μάρκετινγκ, αλλά μπορείτε να φανταστείτε ειλικρινά τον James Bond φορώντας ένα ρολόι της Apple; Θα ήταν βλάσφημο, αντιθετικό σε αυτό που αντιπροσωπεύει αυτός ο χαρακτήρας: έναν άνθρωπο που ζει με το πνεύμα του, την εφευρετικότητα του και την αγανάκτηση του. Το περίεργο gadget του Q Branch ή τα πλαϊνά σακάκια περισσεύουν, ο Bond είναι σχεδόν ένας διαχρονικός χαρακτήρας, ένας σταθερός πολιτισμός μας μέσα από πολέμους, φεγγίτες, αμέτρητους προέδρους και πρωθυπουργούς. Δεν είναι αυτό που εκτιμούμε για τα μηχανικά ρολόγια μας, τη διαχρονική σταθερότητα τους;

Ian Fleming’s Bond
Στα πρωτότυπα 007 μυθιστορήματα, μαθαίνουμε ότι ο Bond είναι ένας άνθρωπος με ακριβά γούστα, αλλά με σχετικά μέτρια μέσα. Μια μελέτη του χαρακτήρα της επινόησης του Ian Fleming αποκαλύπτει έναν άνθρωπο ο οποίος κατέχει λίγα, αλλά κατέχει πράγματα ποιότητας. Το όχημά της επιλογής του είναι ένα Bentley, ναι, αλλά το απέκτησε αφού ο ιδιοκτήτης του το προσέφερε. Έχει την τάση να ταξιδεύει και να δειπνίζει αριστοκρατικά, αλλά το διαμέρισμά του είναι αραιά επιπλωμένο. Φοράει εξειδικευμένο μετάξι και βαμβακερά πουκάμισα Sea Island και κοστούμια Savile Row, αλλά κάποιος έχει την εντύπωση ότι αυτή είναι η ευπροσάρμοστη ντουλάπα ενός ανθρώπου που ταξιδεύει πολύ και συσκευάζει λίγα, έτσι χρειάζεται λίγα ποιοτικά κομμάτια που πρέπει να εξυπηρετούν σε μια ποικιλία από κοινωνικές ρυθμίσεις.

Η πρώτη χρήση ενός ρολογιού σε μια ταινία Bond: ένα Rolex Submariner αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα ενός μετρητή Geiger στο “Δρ. No” (1962)

Και ποια είναι τα ρολόγια του James Bond; Από μερικές ενδείξεις στα μυθιστορήματα του Fleming, μαθαίνουμε ότι 007 φοράει ένα “βαρύ Rolex Oyster” κάποιου είδους, με ένα φωτεινό πίνακα και επεκτατικό μεταλλικό βραχιόλι. Ήταν πιθανώς το Explorer, το ρολόι του ίδιου του συγγραφέα, ο οποίος, χωρίς αμφιβολία, το φορούσε στις εκδρομές του για το ψαροντούφεκο από την βίλα της τζαμαϊκανής παραλίας. Αυτή ήταν η δεκαετία του 1950, όταν τα χαλυβουργικά ρολόγια Rolex ήταν στα σπάργανα και ο Bond μεταχειρίζεται τον ίδιο του τον εαυτό σαν το εργαλείο, όχι το πολυτελές εξάρτημα ή το σύμβολο κατάστασης που θα γινόταν. Στο μυθιστόρημα, στη μυστική υπηρεσία της αυτού μεγαλοπρέπειάς του, την χαρακτηρίζει ως “ξεσκονόπανο”, το τυλίγει πάνω από τη γροθιά του για να καταστήσει έναν ασυνείδητο σκλάβο στην αίθουσα σκι ενός βουνού. Μετά από τον μετέπειτα προβληματισμό, ο Bond αποφασίζει ότι μπορεί να αντικαταστήσει το θρυμματισμένο του ρολόι με ένα επίδομα από την ΜΙ-6 και πιθανότατα θα πάρει ένα άλλο Rolex, το οποίο ο Bond δεν αισθάνεται ιδιαίτερη αγάπη, αλλά του αρέσει επειδή είναι βαρύ και εύκολο στο να το διαβάζει. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο.
Δεδομένων αυτών των πληροφοριών σχετικά με τον Bond απ’ ευθείας από τον δημιουργό του, μπορούμε να καταλήξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα. Δεν είναι ένας που προσποιείται, προτιμά τη λειτουργία πάνω από τη μόδα, και να είναι κάτι μινιμαλιστικό. Αυτό συμβαίνει κάπως αντίθετα με τη σύγχρονη ταινία Bond, η οποία αλλάζει εξαρτήματα τακτικά, παρόλο που ποτέ δεν φαινόταν να σέρνει ένα κυλιόμενο Rimowa μέσω των αεροδρομίων, και swaps ρολόγια για να ταιριάξει στη διάθεσή του. Από τότε που ο Daniel Craig ανέλαβε τον πιο διάσημο κατάσκοπο του κόσμου, δεν έχουμε δει λιγότερα από έξι διαφορετικά Omegas στον καρπό του, μερικές φορές είναι αρκετά ανά ταινία. Στο Casino Royale φοράει έναν Planet Ocean με έναν λουράκι από καουτσούκ για να κυνηγήσει έναν κατασκευαστή βόμβας μέσω ενός εργοταξίου, αλλά αργότερα στο καζίνο, βρίσκεται με ένα φινετσάτο ρολόι Seamaster Professional. Πως είναι ο James Bond του 21ου αιώνα; ένα ρολόι; ένας αναγνώστης του Hodinkee; ίσως, με έξι ρολόγια στο διαμέρισμά του στο Λονδίνο, ή γυρίζοντας στα ρολόγια κατάδυσης Omega;

Rolex ή Omega;
Μεταξύ εκείνων που ακολουθούν αυτά τα πράγματα, υπάρχει πάθος για το ποιο είναι το πιο εμπορικό σήμα, ποιο είναι το “αληθινό” ρολόι Bond, Rolex ή Omega. Αν ο Bond είχε εκκολαφθεί στα μέσα της δεκαετίας του ‘60, αντί για τις αρχές της δεκαετίας του ‘50, θα μπορούσαμε να δούμε ένα Seamaster 300 στον καρπό του αντί για ένα Rolex. Το Omega ήταν ο επίσημος προμηθευτής στο Βασιλικό Ναυτικό και ο μορφότυπός του έγινε ακόμη και το πρότυπο του Υπουργείου Άμυνας, με τα χέρια το σπαθί του και το πλήρες χαστούκι. Το 1995, όταν το franchise του Bond επανεκκινήθηκε με τον Pierce Brosnan, η σχεδιάστρια κοστουμιών Lindy Hemming, επέλεξε το Omega για τον καρπό του ήρωα εν μέρει επειδή θυμάται ότι είχε δει ένα Seamaster στον καρπό ενός συγγενή που ήταν ναυτικός στο Βασιλικό Ναυτικό. Αυτό οδήγησε στην εταιρική σχέση με την Omega που κρατάει μέχρι σήμερα, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ιδιοφυΐας μάρκετινγκ που εκλαγιάστηκε φημισμένα υπό την ηγεσία του Jean Claude Biver.

Ο Bond ήταν πάντα ένας άνθρωπος που εκτιμά τα ποιοτικά πράγματα

Το τελευταίο Omega, το Seamaster Diver 300M 007 Edition, υποτίθεται ότι αναπτύχθηκε με τη συμβολή του ηθοποιού Daniel Craig, ο οποίος έχει παίξει τον James Bond από το Casino Royale του 2006. Ο Craig είναι ένας ενθουσιώδης ρομπότ και σαφώς αγκάλιασε τον ρόλο του ως 007, κρίνοντας από τα κριτήρια που έθεσε για ένα ρολόι ιδανικού μυστικού πράκτορα. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το τιτάνιο έχει παρατηρηθεί σε ρολόι Bond, αλλά το μικρό βάρος, η αντοχή στη διάβρωση και οι αντιμαγνητικές ιδιότητες θα είχαν νόημα για έναν άνθρωπο που ξοδεύει χρόνο μέσα και κάτω από το νερό και συχνά γύρω από τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά. Ο Craig πρότεινε επίσης μερικά από τα vintage συνθήματα που βλέπουμε στο ρολόι: το χρώμα του χρωματισμένου κόσμου, το ματ αλουμινένιο κιβώτιο ή το σήμα “ broad arrow”, υποδεικνύοντας την προέλευση του MoD. Κάποια περιστατικά για τη λανθασμένη χρήση των επιστολών και των σημείων επιλογής του Υπουργείου Άμυνας σε ένα μη εκδοθέν ρολόι, αλλά είναι ένα κομμάτι και μια αιτία για το τι είναι ουσιαστικά ένα φιλμ που μπορείτε να αγοράσετε και να φορέσετε.
Αυτό θα μπορούσε να είναι το πιο “Bond” των ρολογιών Bond από τότε που ο Craig φορούσε το burly Planet Ocean με ένα λουράκι από καουτσούκ στο Casino Royale. Ταιριάζει με την πιο τραχιά και περιστροφική συμπεριφορά του, περισσότερο από ένα “αμβλύ όργανο” από ένα γυαλιστερό κεραμικό κύμα. Είτε πρόκειται για το MoD είτε για την MI-6, ποιοι θα έδιναν τα 9.000 δολλάρια για ένα κομμάτι που έχει δημιουργηθεί είναι άλλο θέμα, αλλά τότε, αν μιλήσουμε γι’ αυτό, πρέπει να μιλήσουμε και για τα Aston Martins που καταστρέφει.

Ο Ian Fleming στην Τζαμάικα, φορώντας το δικό του Rolex

Για το ερώτημα ότι σε μια πραγματική ζωή James Bond (που είναι απίθανο ότι υπάρχει) θα φορούσε κάτι λιγότερο φανταχτερό, πιο πρακτικό, θα πούμε απλά ότι ο Bond ήταν ανέκαθεν εκτιμητής των μαρκών. Τον βλέπουμε να λέει το όνομα του με συγκεκριμένο τρόπο, να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα τσιγάρα, ρούχα, αυτοκίνητα και σαμπάνιες. Ο Φλέμιγκ ήταν σχολαστικός σε αυτή τη λεπτομέρεια και έτσι έδωσε και την ταινία Bond. Οι εμπορικοί δεσμοί ταινιών αποτελούν μέρος του franchise από τις πρώτες μέρες του, όταν το πρόσωπο του Connery εμφανίστηκε στις διαφημίσεις του Jim Beam και ο George Lazenby έσκασε για το Marlboro. Και αν θέλετε, δεν είναι ο James Bond που αγωνίζεται για την υποστήριξη του δυτικού καπιταλισμού και της δημοκρατίας, στην οποία η τοποθέτηση προϊόντων είναι ένας μακρύς ακρογωνιαίος λίθος του μάρκετινγκ;

Το Seamaster 300 στη δεκαετία του 1960, όταν ήταν η επιλογή του Βασιλικού Ναυτικού

Ένα πολιτιστικό αρχέτυπο
Πέρα από αυτό, ποιο είναι το συνεχές ενδιαφέρον για το πώς ο James Bond δείχνει το χρόνο και λέει σε εκείνους από εμάς που φορούν ρολόγια και παύουμε την ταινία κάθε φορά που ο Connery κινείται στον αναπτήρα του και σηκώνει τον καρπό του; Γιατί να γράψει κάποιος 2.000 λέξεις για ένα παρωχημένο πολυτελές εξάρτημα που φοριέται από έναν φανταστικό χαρακτήρα ταινίας; Επειδή ο James Bond είναι ένα πολιτισμικό αρχέτυπο, που αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερα από τα απίθανα οικόπεδα ορισμένων ταινιών ή την αρμονία του ηθοποιού. Παρά τις αναφορές ότι οι νεότερες γενιές δεν ενδιαφέρονται λιγότερο για τον James Bond ή ότι η στάση του Bond απέναντι στις γυναίκες είναι υπερβολικά ξεπερασμένη, ο βασικός χαρακτήρας παραμένει ένα είδος σύγχρονου ιδεώδους άψογης τελειοποίησης, ηρεμίας υπό πίεση και στάσης μέσα στο χάος. Παίρνει το χρόνο του για να τσιμπήσει ένα σταφύλι πριν να σκαρφαλώσει έξω από ένα δωμάτιο στο ψευδώνυμο του χρόνου, να εκτοξεύσει μια βόμβα για λίγα δευτερόλεπτα για να διαταράξει, και να μιλάει στο δρόμο για έναν επώδυνο θάνατο. Δεν είναι αυτό που επιδιώκουμε να είμαστε, σε μια αγχωτική συνάντηση, να τρέχουμε για ένα αεροπλάνο, αντιμετωπίζοντας την πολυκοσμία του μετρό;

Ένας νέος Bond σήμαινε ένα νέο ρολόι Bond: Omega

Σε αντίθεση με τις επικρατούσες απόψεις, το ιδανικό “cool under pressure” του Bond δεν είναι μόνο ένα αρσενικό πράγμα και οι κατασκευαστές της σειράς ταινιών έχουν αρχίσει να το παρατηρούν. Οι πιο πρόσφατες ταινίες χαρακτηρίζονται από ισχυρότερες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένου του επερχόμενου No Time To Die, ο οποίος διαθέτει έναν νέο πράκτορα “Double-0” Nomi, τον οποίο παίζει η Lashana Lynch, η οποία φυσικά φορά ένα Omega. Μήπως είναι η επόμενο 007 τώρα που έληξε η θητεία του Craig; Ο χρόνος θα δείξει.

Ο νέος πράκτορας Double-0, Nomi, φοράει ένα Omega Seamaster Aqua Terra στο “No Time To Die”

Το γεγονός ότι ο Bond φοράει ένα μηχανικό ρολόι κατάδυσης κάνοντας αυτά τα πράγματα έχει γίνει κάπως σαν ένα έμβλημα αυτών των ιδιοτήτων, το οποίο ίσως να είναι και το γιατί τα καταδυτικά ρολόγια παραμένουν τόσο δημοφιλή τόσο πολύ καιρό αφού έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου ως πραγματικά καταδυτικά όργανα. Δεν θα ήταν δύσκολο να πούμε ότι η δημοτικότητα των καταδυτικών ρολογιών είναι στην πραγματικότητα αποτέλεσμα του “Bond Effect”, καθώς άρχισε από τον 007 που φορούσε το Big Crown Submariner. Ο περίπλοκος μηχανισμός ακριβείας που κτυπά ήρεμα μέσα σε μια ανθεκτική θήκη, ανοσοποιημένος από τις επιπτώσεις του σκληρού κόσμου έξω, είναι τέλειος κατάλληλος για τον Bond, αλλά και για έναν μικρόκοσμο του ίδιου του άνδρα. Και φορώντας το, κατακτάμε ένα θρυμματισμό αυτής της ουσίας, αυτό το ιδανικό αναζητούμε σε έναν ακατάστατο, χαοτικό κόσμο.
Έχω πει αυτήν την ιστορία και νωρίτερα, αλλά αξίζει μαι επανάληψη. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, έκανα οικονομίες και αγόρασα ένα μηχανικό ρολόι κατάδυσης Seiko για 85 δολλάρια από κοσμηματοπωλείο. Είχε ένα μακρύ λουράκι από καουτσούκ, έναν λαμπερό κόσμο και ένα κόκκινο και μπλε χρονοδιάγραμμα που δεν ήξερα πώς να το χρησιμοποιήσω. Αλλά όταν έβαλα αυτό το ρολόι, με μεταμόρφωσε. Δεν ήξερα πολλά για τον James Bond, αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτό το ρολόι με έπνιξε με μια αίσθηση ελαφρούς θάρρος και μια νέα αίσθηση του στυλ. Αυτό το συναίσθημα έμεινε μαζί μου, όπως και η αγάπη μου για τα ρολόγια κατάδυσης, και αργότερα έγινα σπουδαστής του James Bond, τόσο σε λογοτεχνικές όσο και σε κινηματογραφικές μορφές. Σύμπτωση; Μπορεί. Αλλά πρέπει να δείξει την άυλη δύναμη που μπορεί να έχουν αυτά τα ξεπερασμένα στολίδια, πολύ πέρα από την εγγενή αξία τους ή την οικονομική αξία τους.

Το Rolex ref. 6538 (και το λουράκι ΝΑΤΟ) που τα ξεκίνησε όλα, όπως φαίνεται εδώ στο “Thunderball”, 1965

Είχα μια συζήτηση πριν από μερικούς μήνες με έναν φίλο για τη γοητεία των ρολογιών χειρός. Η θεωρία του ήταν ότι πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι παρακολουθούν το πώς φαίνονται ή πώς το ρολόι τους κάνει να νιώθουν, έτσι αισθάνονται υποχρεωμένοι να εξορθολογούν αυτό το γούστο τους, μηχανική εφευρετικότητα, ακρίβεια, αντοχή στα στοιχεία κ.ο.κ. Έχω την τάση να συμφωνώ, και τα ρολόγια του James Bond είναι ένα τέλειο παράδειγμα αυτού. Εάν γλιστρήσετε σε ένα καταδυτικό ρολόι, βουίζει σας κάνει να αισθάνεστε λίγο πιο γενναίος, λίγο πιο ευχάριστος, και λίγο πιο κοντά στον άνθρωπο της οθόνης σώζοντας τον κόσμο με ένα μαρτίνι κάθε φορά, προχωρήστε και φορέστε το. Σε τελευταία ανάλυση, σε αντίθεση με τον Bond, ζείτε μόνο μία φορά.

Ο συγγραφέας, ψάχνοντας για βυθισμένα πυρηνικά (ή απλά προσποιούμενος), φορώντας ένα Omega Seamaster Professional 300M

Πηγή: Jason Heaton

Η ανεξαρτησία είναι ένα σπάνιο είδος στην παγκόσμια ωρολογοποιία. Το να την έχεις είναι ένα πράγμα και να μπορέσεις να την κρατήσεις είναι ένα άλλο. Έχουμε δει πολλές μεγάλες μάρκες που καταναλώνονται από μεγάλα συγκροτήματα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, με πολλά μεγάλα ονόματα να υπάγονται στην ιδιοκτησία του ομίλου από το 2009. Αλλά ποια είναι αυτά που παραμένουν; Ποιες ετικέτες παραμένουν σταθερές και είναι σε θέση να κατευθύνουν το πλοίο τους οπουδήποτε επιθυμούν να ταξιδέψουν; Η αναζήτηση αυτοδιοικούμενων superstars για τη λίστα με τα κορυφαία πέντε ανεξάρτητα σήματα ρολογιών της τελευταίας δεκαετίας αποτελείται από ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο, σταματώντας σε τρεις χώρες. Και έτσι, με αλφαβητική σειρά, σας παρουσιάζουμε τη λίστα...

Grand Seiko

Υπάρχουν πολλά ενοχλητικά πράγματα για το Grand Seiko. Όποιος είναι υπεύθυνος για τη φωτογραφία του προϊόντος και την μετα-παραγωγή πρέπει να κάνει μια μακρά και στοχαστική βόλτα στη βροχή. Αλλά παρά αυτές τις (διαδεδομένες) επιθέσεις, το Grand Seiko παραμένει μια από τις πιο φανταστικές μάρκες στον κόσμο. Τα σχέδια είναι ονειρικά, ο δεύτερος τελείωσε και η τεχνολογία κίνησης (ειδικά το Spring Drive) είναι κάτι άλλο. Μία καλύτερη στρατηγική για την παγκοσμιοποίηση του εμπορικού σήματος θα εκτιμηθεί, αλλά μόλις οι δυνάμεις που έχουν επιλεγεί, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να δούμε μια ακόμη μεγαλύτερη έκρηξη ενδιαφέροντος για το εμπορικό σήμα.

NOMOS Glashütte

Πριν από δέκα χρόνια, ο NOMOS ονειρευόταν να γίνει ένας κατασκευαστής στο σπίτι. Τώρα, αυτά τα όνειρα είναι πραγματικότητα. Με την αυξανόμενη γκάμα εσωτερικών κινήσεων και ιδιόκτητων εξαρτημάτων (όπως το hairspring, το οποίο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ειδικά σχεδιασμένη διαφυγή της μάρκας, γνωστή ως swing σύστημα), η NOMOS αντιμετωπίζει διαφορετική πρόκληση καθώς η μάρκα προσεγγίζει το 30ό έτος της η επιχείρηση. Στη συνέχεια, στη λίστα υπάρχει θέμα επικοινωνίας. Όταν μια μάρκα βιώνει την τεράστια αλλαγή θέσης που έχει η NOMOS (κινούμενη από έναν μικρό, προσιτό σχεδιαστή ρολογιών με γοητευτική αισθητική, σε μια μικρή κατασκευή που δεν είναι πλέον οικονομικά προσιτή, με αυστηρότερους στυλιστικούς κώδικες), οι λόγοι για την αλλαγή πρέπει να είναι διεξοδικά και καλά γνωστά. Το προϊόν είναι τώρα εκεί. Όλες οι ανάγκες του NOMOS είναι η ιστορία που πρέπει να ακολουθήσει. Εδώ ελπίζουμε ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα έχουν την ίδια επιτυχία με το τελευταίο για τους αγωνιώδεις Saxon.

Patek Philippe

Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για τον Patek Philippe, απλώς και μόνο επειδή συμβαίνει όπως συμβαίνει. Η πρώτη γραμμή και το μισό από το Rudyard Kipling’s. Αν έρχεται στο μυαλό όταν αναλύει την δραστηριότητα του Patek Philippe στην αγορά: “Αν μπορείτε να κρατήσετε το κεφάλι σας όταν τα πάντα χάνουν τις δικές τους...”. Μια αίσθηση ηρεμίας διεισδύει. Αυτό είναι ένα εμπορικό σήμα που γνωρίζει τη θέση του και το γνωρίζει καλά. Ως το πιο σεβαστό ωρολογοποιείο (όπου η Rolex μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο ισχυρή μάρκα), τα ρολόγια του Patek Philippe είναι τόσο όμορφα, τόσο εκλεπτυσμένα και τόσο περιζήτητα που είναι για να τα φορούν. Η διαφημιστική καμπάνια ολόκληρης της μάρκας βασίζεται στο γεγονός ότι η μάρκα παράγει κειμήλια. Και πάλι, όπως και η Rolex, η θέση της στον κλάδο είναι σχεδόν ιερή. Είναι ενδιαφέρον το πώς η κορυφή του παιχνιδιού μας είναι πραγματικά το θεμέλιό της και γύρω από το οποίο όλα τα άλλα είναι χτισμένα. Αυτός είναι ο κορυφαίος κόσμος της ωρολογοποιίας για εσάς!

Richard Mille

Και τώρα κάτι εντελώς διαφορετικό... Ο Richard Mille έχει απολαύσει ένα δυνατή θέση τα τελευταία 10 χρόνια. Ενώ τα πιο διάσημα ονόματα έχουν ιδρώσει, αγωνιζόμενοι για τα σκληρά κερδισμένα μετρητά των πελατών τους, ο Richard Mille και η μπάντα του bokers bobings βρίσκονται σε μυστικά εργαστήρια, δημιουργώντας προϊόντα τα οποία ακόμη και οι υπερ-πλούσιοι βρίσκουν ακριβά. Ένα ρολόι RM είναι ένα σύμβολο εξαιρετικού πλούτου και αυτοπεποίθησης. Και, πρέπει να πούμε, πολύ χαριτωμένο. Γνωρίζοντας τη θέση του και την προσκόλλησή του σε αυτό, υπήρξε η φόρμουλα της επιτυχίας του Richard Mille και αναμένουμε να συνεχιστεί καθώς το χάσμα μεταξύ των πλουσίων και των υπόλοιπων αυξάνεται όλο και περισσότερο.

Rolex

Τι μπορεί να ειπωθεί για το φαινόμενο που είναι η Rolex; Η Rolex έπαψε να παίζει με τους ίδιους κανόνες με κάθε άλλο εμπορικό σήμα τα τελευταία 10 χρόνια. Ήταν εδώ και πολύ καιρό. Με μια αξιέπαινη κληρονομιά και ονομαστική δύναμη, όπως και πριν ή από τότε, ίσως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Rolex το έφερε σε μια ανυπέρβλητη θέση στην κορυφή του δέντρου, αλλά μάρτυρες της απόλυτης ισχύος της μάρκας στο επίπεδο του εδάφους είναι κάτι που μπορεί ακόμα να πάρει την ανάσα κάποιου. Τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι ενδιαφέροντα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα να ανησυχείτε εδώ. Η ζήτηση για ρολόγια Rolex θα κρατήσει τον κινητήρα σε λειτουργία για πολλά φεγγάρια ακόμα.